Meknes war fünfundfünfzig Jahre lang Hauptstadt Marokkos und hat das Tor, das es beweist. Die meisten Routen geben ihr neunzig Minuten auf dem Weg nach Fès. Das ist, was wirklich da ist — und warum die heilige Stadt auf dem Hügel den Umweg wert ist.
Die Stadt, die aufhörte, Hauptstadt zu sein
Fünfundfünfzig Jahre lang war Meknes die Hauptstadt Marokkos. Sultan Moulay Ismail, Begründer der Alawiden-Dynastie — jener Familie, die das Land bis heute regiert —, baute sie zu einer Königsstadt in einem Maßstab aus, der es mit dem aufnehmen sollte, was er über Versailles gehört hatte. Dann zog die Hauptstadt weiter, und Meknes blieb zurück mit den Mauern, Toren, Kornspeichern und Stallungen eines Hofes, der fort war.
Das erklärt, wie sich die Stadt anfühlt. Meknes hat königliche Architektur in königlichem Maßstab und einen Bruchteil der Besucher von Fès oder Marrakesch. Sie können vor ihrem größten Bauwerk stehen, ohne anzustehen.
Bab Mansour
Bab Mansour ist der Grund, warum die meisten halten, und es verdient ihn. Es gilt weithin als das schönste Tor Marokkos: ein gewaltiger Zeremonialbogen zum Place el-Hedim hin, überzogen mit Zellij-Fliesen, gerahmt von Marmorsäulen, die die Erbauer aus Volubilis die Straße hinauf holten.
Es war ein Tor für einen Hof, nicht für Verkehr — es ging darum, was Besucher empfanden, wenn sie sich dem Sultan näherten. Diese Wirkung besteht in etwa fort, und sie ist am späten Nachmittag am stärksten, wenn das Licht über den Platz auf die Fliesen fällt, statt sie flach erscheinen zu lassen.
Der Place el-Hedim davor ist ein Platz mit Alltag, kleiner und ruhiger als der Jemaa el-Fna, mit dem Lebensmittelmarkt an einer Seite. Ein guter Ort, um zwanzig Minuten zu sitzen und einer marokkanischen Stadt beim Abend zuzusehen.
Die Kornspeicher, die eigentliche Überraschung
Heri es-Souani ist das, woran sich Besucher erinnern. Moulay Ismail ließ es in der Kasbah errichten, um Getreide zu lagern und Stadt und Pferde durch eine Belagerung zu bringen — eine weite Anlage aus Gewölbehallen mit Mauern dick genug, um die Temperatur den Sommer über stabil zu halten.
Ein Teil des Dachs ist über die Jahrhunderte eingestürzt, sodass Licht in Bahnen zwischen die Bögen fällt, in Räume, die dunkel sein sollten. Das Ergebnis ist einer der fotogensten Innenräume Marokkos — und fast immer still.
Eintritt etwa 10 Dirham, nur bar. Öffnungszeiten grob 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18:30 Uhr — die Mittagsschließung überrascht viele und ist der häufigste Grund, warum Besucher den Ort verpassen.
Nebenan liegen die Ruinen der königlichen Stallungen, gebaut für eine Kavallerie, die nach Tausenden zählte.
Das Mausoleum von Moulay Ismail
Das Mausoleum von Moulay Ismail ist einer der wenigen aktiven religiösen Orte Marokkos, den Nicht-Muslime betreten dürfen, was ihn zu einer Ausnahme macht, die man wahrnehmen sollte. Die Höfe sind ruhig, die Fliesenarbeit außergewöhnlich, und man bekommt ein Gefühl für den Mann, dessen Ehrgeiz alles andere in dieser Stadt erklärt.
Kleiden Sie sich zurückhaltend, ziehen Sie die Schuhe aus, wo es angezeigt ist, und sprechen Sie leise — hier wird gebetet, und dies ist kein Museum.
Moulay Idriss, auf dem Hügel
Fünf Kilometer von Volubilis entfernt legt sich eine weiße Stadt über zwei Hügelkuppen: Moulay Idriss Zerhoun, die heiligste Stadt Marokkos.
Sie ist um das Grab von Moulay Idriss I. gebaut, der im achten Jahrhundert den Islam nach Marokko brachte und die erste Dynastie des Landes begründete. Jahrhundertelang durften Nicht-Muslime hier nicht übernachten. Diese Einschränkung ist längst aufgehoben, und die Stadt hat heute Gästehäuser, aber die Atmosphäre, die daraus entstand, ist nicht ganz verschwunden: Dies ist zuerst eine Pilgerstadt und dann ein Reiseziel, was sie nach marokkanischem Maßstab außergewöhnlich entspannt macht. Niemand versucht, Ihnen einen Teppich zu verkaufen.
Was man tun sollte: steigen. Die Stadt ist steil, und die Belohnung sind die Aussichtsterrassen, von denen man über das grün geziegelte Dach des Heiligtums und über die Zerhoun-Ebene bis Volubilis blickt. Jeder wird Ihnen den Weg zeigen, und es sind etwa zwanzig Minuten bergauf.
Was man nicht tun kann: das Heiligtum betreten. Nicht-Muslime bewegen sich frei durch die Stadt, überschreiten aber nicht die Schwelle zum Sanktuarium — ein Holzbalken quer über der Gasse markiert die Grenze deutlich.
Alle drei an einem Tag
Volubilis, Moulay Idriss und Meknes liegen etwa vierzig Minuten auseinander, und sie ergeben zusammen mehr Sinn als einzeln: die römische Stadt, die heilige Stadt, teils aus ihren Steinen erbaut, und die Königsstadt, die tausend Jahre später ihren Marmor wiederverwendete.
Von Fès aus als Ausflug ist das ein langer Tag — 10 bis 11 Stunden, überwiegend Fahrt. Deutlich besser fügt es sich in eine Route, die ohnehin dorthin führt. Unsere 5-Tage-Rundreise Casablanca-Marrakesch nimmt Rabat am Morgen und Volubilis und Meknes am Nachmittag und erreicht Fès zur Übernachtung — die Orte kosten Sie also keinen zusätzlichen Tag. Die Königsstädte-Rundreise macht dasselbe von Marrakesch aus und deckt alle vier Hauptstädte ab.
Für die Einzelheiten zur römischen Anlage vorab siehe unseren Volubilis-Reiseführer: worauf man achtet und wann man ankommt.
Eine Anmerkung zur Zeit
Das ehrliche Problem von Meknes ist, dass es eine Stunde von Fès entfernt liegt und Fès im besten Sinne überwältigend ist. Die meisten Routen geben Meknes neunzig Minuten, weil der Plan darauf ausgelegt ist, Fès vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen.
Wenn das Ihre Lage ist, verwenden Sie die neunzig Minuten auf Bab Mansour und die Kornspeicher und lassen Sie die Medina aus. Die Medina ist angenehm, und morgen sehen Sie eine bessere. Die Kornspeicher sehen Sie sonst nirgends.