Mequinez fue capital de Marruecos durante cincuenta y cinco años, y tiene la puerta que lo demuestra. La mayoría de los itinerarios le conceden noventa minutos camino de Fez. Esto es lo que hay de verdad, y por qué la ciudad santa de la colina merece el desvío.
La ciudad que dejó de ser capital
Durante cincuenta y cinco años Mequinez fue la capital de Marruecos. El sultán Mulay Ismail, fundador de la dinastía alauí —la que todavía reina—, la convirtió en una ciudad imperial a una escala pensada para rivalizar con lo que había oído de Versalles. Después la capital se trasladó, y Mequinez se quedó con las murallas, las puertas, los graneros y las caballerizas de una corte que se había ido.
Eso explica cómo se siente. Mequinez tiene arquitectura imperial a escala imperial y una fracción de los visitantes de Fez o Marrakech. Puede plantarse ante su mayor monumento sin hacer cola.
Bab Mansour
Bab Mansour es el motivo por el que la gente para, y se lo gana. Se la considera generalmente la puerta más bella de Marruecos: un enorme arco ceremonial frente a la plaza el-Hedim, cubierto de zellige y enmarcado por columnas de mármol que los constructores se llevaron de Volubilis, carretera arriba.
Era una puerta para una corte, no para el tráfico: lo que importaba era lo que sentían los visitantes al acercarse al sultán. El efecto se mantiene más o menos, y es mejor a última hora de la tarde, cuando la luz cruza la plaza y da sobre el alicatado en lugar de aplanarlo.
La plaza el-Hedim, delante, es una plaza de barrio, más pequeña y tranquila que Yamaa el-Fna, con el mercado de alimentación en un lateral. Es buen sitio para sentarse veinte minutos y ver a una ciudad marroquí vivir su tarde.
Los graneros, la verdadera sorpresa
Heri es-Souani es lo que la gente recuerda. Mulay Ismail lo levantó dentro de la alcazaba para almacenar grano y abastecer a la ciudad y a sus caballos durante un asedio: un vasto conjunto de salas abovedadas con muros lo bastante gruesos para mantener estable la temperatura todo el verano.
Parte de la techumbre se ha hundido con los siglos, así que la luz cae en haces entre los arcos, en salas diseñadas para estar a oscuras. El resultado es uno de los interiores más fotogénicos de Marruecos, y casi siempre está tranquilo.
Entrada: unos 10 dirhams, en efectivo. Horario aproximado: de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:30. El cierre de mediodía pilla desprevenidos a muchos y es la primera razón por la que los visitantes se lo pierden.
Al lado están las ruinas de las caballerizas reales, construidas para una caballería que se contaba por miles.
El mausoleo de Mulay Ismail
El mausoleo de Mulay Ismail es uno de los pocos lugares de culto activos de Marruecos en los que se admite a no musulmanes, lo que lo convierte en una excepción que conviene aprovechar. Los patios son serenos, el alicatado excepcional, y da la medida del hombre cuya ambición explica todo lo demás en la ciudad.
Vista con discreción, descálcese donde se indique y baje la voz: hay gente rezando, y esto no es un museo.
Mulay Idriss, en la colina
A cinco kilómetros de Volubilis, una ciudad blanca se derrama sobre dos cerros: Mulay Idriss Zerhoun, la ciudad más sagrada de Marruecos.
Está construida alrededor de la tumba de Mulay Idriss I, que llevó el islam a Marruecos en el siglo VIII y fundó su primera dinastía. Durante siglos los no musulmanes no podían pernoctar aquí. Esa restricción desapareció hace mucho y hoy la ciudad tiene casas de huéspedes, pero el ambiente que generó no se ha borrado del todo: es antes una ciudad de peregrinación que un destino turístico, lo que para el estándar marroquí la vuelve excepcionalmente relajada. Nadie intenta venderle una alfombra.
Qué hacer: subir. La ciudad es empinada y la recompensa son los miradores, desde los que se domina el tejado de teja verde del santuario y la llanura del Zerhoun hasta Volubilis. Todo el mundo le indicará el camino, y son unos veinte minutos de cuesta.
Qué no puede hacer: entrar en el santuario. Los no musulmanes recorren la ciudad libremente pero no cruzan al recinto sagrado: una barra de madera atravesada en el callejón marca el límite con claridad.
Hacer los tres
Volubilis, Mulay Idriss y Mequinez están a unos cuarenta minutos entre sí, y tienen más sentido juntos que por separado: la ciudad romana, la ciudad santa levantada en parte con sus piedras, y la capital imperial que reutilizó su mármol mil años después.
Desde Fez como excursión es un día largo: de 10 a 11 horas, casi todo conduciendo. Funciona mucho mejor dentro de una ruta que ya va en esa dirección. Nuestro circuito de 5 días Casablanca-Marrakech toma Rabat por la mañana y Volubilis y Mequinez por la tarde, llegando a Fez para dormir: los tres lugares no le cuestan ni un día extra. El circuito de las ciudades imperiales hace lo propio desde Marrakech, cubriendo las cuatro capitales.
Para el detalle del yacimiento romano antes de ir, vea nuestra guía de Volubilis: qué mirar y a qué hora llegar.
Una nota sobre el tiempo
El problema real de Mequinez es que está a una hora de Fez, y Fez abruma en el mejor sentido. La mayoría de los itinerarios le dan noventa minutos porque el programa está montado para llegar a Fez antes del anochecer.
Si ese es su caso, dedíquelos a Bab Mansour y los graneros, y sáltese la medina. La medina es agradable y mañana verá una mejor. Los graneros no los verá en ningún otro sitio.