Meknes è stata capitale del Marocco per cinquantacinque anni, e ha la porta che lo dimostra. La maggior parte degli itinerari le concede novanta minuti sulla strada per Fès. Ecco cosa c'è davvero, e perché la città santa sulla collina merita la deviazione.
La città che ha smesso di essere capitale
Per cinquantacinque anni Meknes è stata la capitale del Marocco. Il sultano Moulay Ismail, fondatore della dinastia alawide — la famiglia che regna ancora oggi — la trasformò in una città imperiale su una scala pensata per rivaleggiare con quanto aveva sentito dire di Versailles. Poi la capitale si spostò, e Meknes rimase con le mura, le porte, i granai e le scuderie di una corte che se n'era andata.
È questo a spiegare come ci si sente. Meknes ha architettura imperiale a scala imperiale e una frazione dei visitatori di Fès o Marrakech. Potete piantarvi davanti al suo monumento più grande senza fare la fila.
Bab Mansour
Bab Mansour è il motivo per cui quasi tutti si fermano, e se lo merita. È generalmente considerata la porta più bella del Marocco: un enorme arco cerimoniale affacciato su piazza el-Hedim, ricoperto di zellige e incorniciato da colonne di marmo che i costruttori prelevarono a Volubilis, poco più su lungo la strada.
Era una porta per una corte, non per il traffico: contava ciò che provavano i visitatori avvicinandosi al sultano. L'effetto regge ancora, più o meno, ed è migliore nel tardo pomeriggio, quando la luce attraversa la piazza e batte sulle piastrelle invece di appiattirle.
Piazza el-Hedim, davanti, è una piazza viva, più piccola e tranquilla di Jemaa el-Fna, con il mercato alimentare su un lato. È un buon posto per sedersi venti minuti e guardare una città marocchina vivere la sua sera.
I granai, la vera sorpresa
Heri es-Souani è ciò che la gente ricorda. Moulay Ismail lo fece costruire dentro la kasbah per conservare il grano e rifornire la città e i suoi cavalli durante un assedio: un vasto complesso di sale voltate con muri abbastanza spessi da mantenere stabile la temperatura per tutta l'estate.
Parte della copertura è crollata nei secoli, così la luce cade a fasci tra gli archi, in ambienti progettati per essere bui. Il risultato è uno degli interni più fotogenici del Marocco, e quasi sempre silenzioso.
Ingresso circa 10 dirham, in contanti. Orari all'incirca 9-12 e 15-18:30: la chiusura di mezzogiorno coglie molti di sorpresa ed è la prima ragione per cui i visitatori se lo perdono.
Accanto ci sono le rovine delle scuderie reali, costruite per una cavalleria che si contava a migliaia.
Il mausoleo di Moulay Ismail
Il mausoleo di Moulay Ismail è uno dei pochi luoghi di culto attivi del Marocco in cui i non musulmani possono entrare, il che ne fa un'eccezione da cogliere. I cortili sono quieti, le piastrelle eccezionali, e se ne ricava la misura dell'uomo la cui ambizione spiega tutto il resto della città.
Vestitevi in modo sobrio, toglietevi le scarpe dove indicato e parlate a bassa voce: qui si prega, e non è un museo.
Moulay Idriss, sulla collina
A cinque chilometri da Volubilis, una città bianca si distende su due cime: Moulay Idriss Zerhoun, la città più sacra del Marocco.
È costruita attorno alla tomba di Moulay Idriss I, che portò l'islam in Marocco nell'VIII secolo e ne fondò la prima dinastia. Per secoli i non musulmani non potevano pernottarvi. Quella restrizione è caduta da tempo e oggi la città ha case per ospiti, ma l'atmosfera che ne è derivata non è del tutto svanita: è prima una città di pellegrinaggio e poi una meta turistica, il che secondo gli standard marocchini la rende eccezionalmente rilassata. Nessuno cerca di vendervi un tappeto.
Cosa fare: salire. La città è ripida e la ricompensa sono le terrazze panoramiche, da cui si domina il tetto di tegole verdi del santuario e la piana dello Zerhoun fino a Volubilis. Tutti vi indicheranno la strada, e sono circa venti minuti in salita.
Cosa non potete fare: entrare nel santuario. I non musulmani girano liberamente per la città ma non varcano il recinto sacro: una barra di legno di traverso nel vicolo segna il limite con chiarezza.
Farli tutti e tre
Volubilis, Moulay Idriss e Meknes distano una quarantina di minuti l'uno dall'altro, e insieme hanno più senso che separatamente: la città romana, la città santa costruita in parte con le sue pietre, e la capitale imperiale che ne riutilizzò il marmo mille anni dopo.
Da Fès come escursione è una giornata lunga: 10-11 ore, quasi tutte di guida. Funziona molto meglio dentro un itinerario che va già in quella direzione. Il nostro tour di 5 giorni Casablanca-Marrakech prende Rabat la mattina e Volubilis e Meknes il pomeriggio, arrivando a Fès per la notte: i siti non vi costano nemmeno un giorno in più. Il tour delle città imperiali fa lo stesso da Marrakech, coprendo tutte e quattro le capitali.
Per i dettagli sul sito romano prima di partire, vedete la nostra guida a Volubilis: cosa guardare e a che ora arrivare.
Una nota sul tempo
Il problema onesto di Meknes è che dista un'ora da Fès, e Fès travolge nel senso migliore. La maggior parte degli itinerari le concede novanta minuti perché il programma è costruito per arrivare a Fès prima del buio.
Se è il vostro caso, spendeteli su Bab Mansour e i granai e saltate la medina. La medina è piacevole e domani ne vedrete una migliore. I granai non li vedrete da nessun'altra parte.